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El escritor es el crítico de comida del FT
En Estados Unidos se está formando un fuerte consenso de que los Demócratas perdieron de manera catastrófica en parte porque el establishment liberal y los “medios de comunicación tradicionales” no lograron entender a la mayoría de los electores a un nivel fundamental. Pensé que nunca podría pasar aquí en el Reino Unido, hasta que, esta semana, estalló el pánico moral en torno a “Taramagate”.
Es posible que, con razón, hayas estado recluido en tu búnker durante unos días, así que déjame explicarte. Una simple acción industrial en la fábrica de Bakkavor en Lincolnshire provocó que un par de lotes de taramasalata no se hicieran. Como consecuencia, los estantes de los supermercados ahora están desprovistos de la mezcla de pescado. Hay una verdadera hambruna de taramasalata. Y, por supuesto, la prensa se ha vuelto loca.
Pensarías que, con el mundo al borde del abismo geopolítico, podría haber un objetivo más apropiado para el análisis, pero no. Se han escrito cientos de palabras sobre la desesperación a la que se reduce todo un segmento de la sociedad sin este “alimento básico de las cenas de clase media”. Las redes sociales están ardiendo con una histeria adecuadamente puntuada. Pánico en las calles de Hampstead. Se están desgarrando prendas de cashmere de un discreto color gris.
Pero todo es absolutamente ridículo.
La efímera popularidad del taramasalata se dio a finales de la década de 1970 cuando la mitad de los comentaristas del país estaban gentrificando los mismos códigos postales destartalados del norte de Londres que también se estaban llenando de familias grecochipriotas desplazadas. Conseguías tu trabajo en The Guardian, comprabas una agradable casa victoriana de cinco pisos en Camden Town que solía ser el hogar de cinco familias diferentes. Tirabas abajo el sótano, reforzabas el suelo e instalabas un horno Aga. Para tu primera cena, invitabas a todos tus amigos y comprabas lo que disfrutabas llamando “pan peeta” en la tienda de delicatesen al final de la calle, junto con un gran bote de taramasalata. Más tarde, escribías sobre ello para el “suplemento de color”.
Tal vez ya no se invite a periodistas a cenas. Pero después de consultar apresuradamente a mis amigos obsesionados con la comida (y dolorosamente de clase media), no he podido verificar ni un solo avistamiento de taramasalata en la naturaleza desde principios del siglo XXI.
De hecho, hasta donde cualquiera pudo recordar, fue alrededor del momento en que alguien escribió El Manual del Foodie, los chefs gritones comenzaron a aparecer en la televisión y los gastrobares brotaron en nuestros vecindarios que empezamos a escuchar los primeros chistes sobre las espantosas y pesadas cenas de clase media, con “dips” de color rosa neón.
Estoy seguro de que el taramasalata era increíblemente delicioso cuando se comía en una taberna en Chipre, pero para cuando llegó aquí parecía pasta de dientes y olía como un barco pesquero quemado. Probablemente por eso toda una generación lo ha pasado por alto desde entonces. Mientras tanto, el “puré de huevas de bacalao ahumado batido” lo ha reemplazado misteriosamente. Una pasta de pescado beige reconfortante, de nombre británico y cómodamente de San Juan.
Por cierto, no he podido encontrar mucho precedente histórico británico para las huevas de bacalao ahumado antes del auge de los gastrobares. Dudo que los rudos hijos de Lowestoft o los marineros de Padstow con suéter y cantando realmente se hayan molestado en sacar las gónadas de los peces, salarlas y ahumarlas para luego decorarlas sobre su propio pan de espelta fermentado en casa. No les importaba.
Estoy bastante seguro de que las huevas de bacalao ahumado, todavía en la mitad de los menús de Londres cuando están en temporada, son una apropiación descarada de algo que ya era una broma gastada cuando la voz de Jamie Oliver aún estaba cambiando. Así que hazme un favor: si conoces a un periodista, invítalo a cenar. En su mayoría, están adecuadamente entrenados en casa y sus expectativas son claramente de un par de generaciones atrás. Creo que algunos ni siquiera han oído hablar de Ottolenghi.