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A medida que empaco mis maletas después de nueve años en Berlín, me despido de una ciudad que parece estar atrapada en una narrativa de su propio declive.
Los veteranos dicen que ha pasado su mejor momento. Es imposible encontrar pisos. Los lugares en las guarderías son como encontrar una aguja en un pajar. La burocracia es increíblemente analógica. La gentrificación ha aplanado su alma anárquica. La rebeldía se ha ido.
Algunos de estos puntos pueden ser ciertos. Pero no reflejan mi experiencia. Para mí, Berlín está en la cúspide de su juego, una ciudad que, si no fuera tan modesta, podría casi ser la capital de Europa.
Cuando comencé como corresponsal del FT aquí en 2016, todo parecía un poco provincial. Su gente era conocida por ser arisca e insular. Cada día era un roce con la famosa rudeza de los locales, la “Berliner Schnauze”.
En los años intermedios, sus bordes duros se han suavizado. Se ha vuelto mucho más internacional y menos desconfiada de los extranjeros. Y, a medida que el inglés se vuelve más prevalente, ha florecido como una especie de aldea global.
En los últimos nueve años he visto a Berlín dar la bienvenida a decenas de miles de refugiados, primero de Siria, luego de Ucrania. Aceptó a una ola de emigrantes del Brexit, desesperados por preservar sus lazos con Europa. Y luego, especialmente desde 2022, acogió a la inteligentsia rusa en el exilio, los artistas, escritores y activistas de derechos humanos que huían de la dictadura de Putin.
Ha crecido manteniendo su relativa inocencia. Es una ciudad capital, sí, pero no como Londres, que domina sobre el resto del país. El lugar no está dominado por bancos, porque todos están en Frankfurt. Los grandes conglomerados mediáticos están en Hamburgo, los fabricantes de automóviles en Baviera y Baden-Württemberg. Berlín es muchas cosas: la sede del gobierno y un próspero centro tecnológico, pero de ninguna manera es esclavo de Mammon.
Esto significa que el espacio público no se ha privatizado como en otros lugares, y hay pocas de las tediosas cadenas que hacen que las calles principales de Londres parezcan tan genéricas. Los desconocidos que conoces en las fiestas parecen menos interesados en lo que haces para ganarte la vida que en tus opiniones sobre cierto “technoclub” de izquierda-autónoma o el último estreno en el Schaubühne.
Sin embargo, aquellos que dicen que la ciudad ha cambiado para peor tienen un punto. Un exalcalde una vez describió a Berlín como “pobre pero sexy”. Algunos dicen que ahora es rico y aburrido.
Prueba A: el complejo Am Tacheles en Oranienburger Strasse. Es un antiguo almacén que fue medio destruido en la guerra y luego tomado por un colectivo de artistas después de la caída del Muro, convirtiéndose en un símbolo del espíritu indómito de Berlín. Recuerdo visitas allí en la década de 1990, los murales gigantes, los grafitis, las extrañas esculturas en el patio, la energía cruda y sucia del lugar. Ahora es un complejo de oficinas, apartamentos de lujo y tiendas de alta gama, todo reluciente y pulido, con su propio museo de fotografía privado con fines de lucro.
Luego está el pequeño asunto de los 130 millones de euros que el gobierno de Berlín ha recortado del presupuesto de arte de la ciudad para el próximo año. La élite cultural, acostumbrada desde hace mucho tiempo a un goteo de subsidios generosos, está en pie de guerra: decenas de grupos de teatro marginal e iniciativas artísticas podrían cerrar. Un acto de “vandalismo cultural autoinfligido”, lo llamó un destacado director.
Pero algo me dice que Berlín saldrá adelante. Después de todo, esta es una ciudad que sobrevivió a la experiencia cercana a la muerte de los bombardeos aliados y a estar en la primera línea de la Guerra Fría, dividida en dos por un muro de 4 metros de altura durante 28 años.
A pesar de todo, sigue siendo, en palabras de un amigo irlandés mío que ha vivido aquí durante más de dos décadas, la “mayor colección de ovejas negras” del mundo. Es un santuario para renegados y marginados de todas las persuasiones, que coexisten benignamente con sus vecinos más burgueses. A pesar del creciente costo de vida aquí, sigue pareciendo estar lleno de personas creativas haciendo no sé qué, pero siempre parecen estar pasándolo en grande.
Y como cualquiera que navegue por sus innumerables obras en construcción sabe, también es un lugar de pura potencialidad ilimitada. Como escribió famosamente el crítico de arte Karl Scheffler en 1910: es una ciudad “condenada a seguir convirtiéndose y nunca ser”. Cuando finalmente aborde el avión para salir de aquí después de casi una década en esta ciudad, será esa “posibilidad de ser” lo que más echaré de menos.
Correo electrónico a Guy a [email protected]
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